Prima volta in India: cosa sapere prima di un viaggio in moto sull'Himalaya

Ha visto i video. Il passo a 5.000 metri, la strada vuota, le bandiere di preghiera tese di lato dal vento. Vuole percorrerla in moto.

Poi si fa sentire l'altra voce. L'India è davvero sicura? Che cosa succede quando atterro alle 2 di notte a Delhi? Posso bere l'acqua? E se la moto muore in mezzo al nulla? E se mi ammalo in quota, a tre giorni da un ospedale?

Non sono domande sciocche. Sono quelle giuste. La maggior parte dei tour operator, però, non risponde come si deve. Le dicono soltanto che sarà «un'avventura» e sperano che prenoti lo stesso.

Ecco quindi le risposte vere. Questa guida è scritta per chi vola in India per la prima volta per guidare sull'Himalaya: Manali, Leh, Spiti, gli alti passi. Una parte vale per qualsiasi viaggio in India. Tutto nasce da domande che i nostri piloti ci hanno fatto davvero.

1. L'India è sicura?

Sì, per il tipo di viaggio che sta per fare, purché usi lo stesso buon senso che userebbe in qualsiasi posto che non conosce.

Il Dipartimento di Stato americano classifica l'India al Livello 2 («Exercise Increased Caution», maggiore cautela). È la stessa valutazione che dà a Francia, Italia, Germania e Belgio. Alcune regioni hanno avvisi più severi: Jammu e Kashmir, il confine tra India e Pakistan, il Manipur e la fascia naxalita dell'India centrale e orientale. Non si avvicinerà a nessuna di queste.

Un dettaglio che vale la pena conoscere: il Ladakh orientale e Leh sono espressamente esclusi dall'avviso su Jammu e Kashmir. Il Ladakh ha uno dei tassi di criminalità più bassi del Paese. È un deserto buddhista d'alta quota con una popolazione piccola e molto unita, e la maggior parte della gente lì vive di turismo.

Ciò che coglie davvero impreparato chi arriva per la prima volta non è il pericolo. È quanto tutto sia rumoroso e affollato. Il traffico, la folla, il modo in cui ogni prezzo sembra un'offerta di partenza più che un prezzo. Questo è shock culturale. Si attenua in circa due giorni.

Le precauzioni sono quelle noiose. Non metta in mostra i contanti. Dall'aeroporto prenda un taxi prepagato o un'auto prenotata tramite app invece di andare con chiunque le si avvicini. Diffidi di chi le dice che il suo hotel ha chiuso o che il suo tour è stato annullato e si offre di portarla in un posto migliore. È il trucco più vecchio di Delhi. Le donne che viaggiano da sole dovrebbero usare la stessa attenzione che userebbero in qualsiasi grande città ed evitare le zone sconosciute a tarda notte.

In un viaggio organizzato la maggior parte di queste situazioni non si presenta mai. Qualcuno la accoglie, qualcuno la trasporta, ed è in gruppo.

2. Manali è sicura?

Sì. Manali accoglie viaggiatori indiani e stranieri da decenni. Sull'Himachal Pradesh non c'è alcun avviso particolare. Ci sono polizia, ospedali, farmacie, sportelli bancomat e molte persone abituate ad avere a che fare con i turisti.

Due avvertimenti onesti.

Old Manali ha da tempo un giro legato alla cannabis, dato che la pianta cresce spontanea nella valle. È illegale. Farsi sorprendere può significare una seria pena detentiva in base alle leggi indiane sulla droga, e agli stranieri non vengono fatti sconti. Se qualcuno le offre qualcosa, dica di no e continui a camminare.

L'altra cosa è che Manali in alta stagione è strapiena e il traffico è terribile. Fastidioso, non pericoloso.

In ogni caso, la Manali che i piloti ricordano non è la città. È il punto, qualche chilometro più su, dove la strada comincia a salire e la folla scompare alle sue spalle.

3. Che cosa succede in aeroporto?

Quasi certamente atterrerà a Delhi, Terminal 3. È grande, moderno e climatizzato. Ecco come funziona.

Prima di partire, sistemi l'e-Visa. Il sito ufficiale è indianvisaonline.gov.in, e gli e-Visa turistici esistono nelle versioni da 30 giorni, 1 anno e 5 anni. Faccia domanda almeno 4 giorni prima dell'atterraggio. La finestra si apre 120 giorni prima, e al momento della domanda il passaporto deve avere ancora almeno sei mesi di validità. Usi il sito governativo. Quei siti somiglianti che chiedono il triplo non sono proprio truffe, ma non le servono.

All'atterraggio si va verso l'immigrazione. I titolari di e-Visa hanno uno sportello dedicato, quindi cerchi i cartelli. Le prenderanno le impronte digitali e una foto. Nelle ore di punta la coda dura da 45 minuti a un'ora. Alle 3 di notte possono essere dieci. Tenga a portata di mano la stampa dell'approvazione del visto e il biglietto di ritorno.

Poi i bagagli, poi la dogana, dove molto probabilmente passerà dritto dal canale verde e nessuno la fermerà.

Poi la sala arrivi. È la parte che molti trovano travolgente. C'è confusione, e c'è un muro di autisti che reggono cartelli con i nomi. Se viaggia con noi, il suo è lì in mezzo con il suo nome e il nostro logo, e il giorno prima le mandiamo la foto e il numero di telefono dell'autista. Organizza da sé il trasferimento? Usi lo sportello ufficiale dei taxi prepagati all'interno del terminal, oppure prenoti un Uber o un Ola dall'area segnalata per il ritiro delle auto prenotate via app. Non vada con qualcuno che la avvicina nella sala.

Sportelli bancomat e chioschi per le SIM sono entrambi nell'area arrivi, e conviene usarli entrambi prima di uscire. Di ciascuno parliamo più avanti.

Una cosa da mettere in conto: la maggior parte dei voli a lungo raggio atterra a Delhi a tarda notte o di primissimo mattino. Se riparte il giorno dopo, prenoti un hotel vicino all'aeroporto anziché in centro. Sarà a pezzi, e il traffico di Delhi non è ciò che vuole il primo giorno.

4. Come arrivo da Delhi a Manali?

Tre modi, e quale fa per lei dipende dal budget e da quante ferie è disposto a passare seduto.

Autobus notturno. Circa 530 km e da 12 a 14 ore, a seconda del traffico e del periodo dell'anno. I pullman Volvo con aria condizionata partono da Delhi per tutta la sera, per lo più tra le 6 del pomeriggio e le 10 di sera, e arrivano a Manali la mattina dopo. I prezzi oscillano molto in base all'operatore e alla stagione, da poche centinaia di rupie su un autobus statale essenziale fino a diverse migliaia per un buon sleeper privato. Prenoti su RedBus, MakeMyTrip o sul sito della HRTC con qualche giorno di anticipo in stagione.

Auto privata. Stessa strada, stessi tempi, molto più comoda, molto più cara. Ha senso se siete in tre o quattro a dividere la spesa, o se proprio non se la sente di affrontare un autobus notturno dopo un lungo volo.

In aereo. Da Delhi a Bhuntar, l'aeroporto di Kullu–Manali, ci vogliono circa 90 minuti, poi sono 50 km e altri 90 minuti di strada. L'inghippo è che Bhuntar è una piccola pista di montagna con pochi voli e un tasso di cancellazioni concreto quando il tempo cambia. Non ne faccia mai l'unico piano per raggiungere la partenza di un tour. Volare a Chandigarh e percorrere in auto gli ultimi 300 km è più affidabile.

Che cosa le consiglieremmo: si conceda un giorno di riserva. Atterri a Delhi, dorma, salga il giorno dopo e arrivi a Manali con un giorno di margine prima che il viaggio in moto cominci. Quasi ogni problema che vediamo in un viaggio sull'Himalaya risale a qualcuno arrivato senza alcun margine.

5. E l'autobus notturno?

Lo chiedono in tanti, e in modo specifico, quindi merita una risposta a parte.

Va bene. Non è però un pullman europeo, se è questa l'immagine che ha in testa.

La versione buona, uno sleeper Volvo con aria condizionata e una vera cuccetta, è davvero comoda. Letto piatto o quasi, una tendina, una presa per ricaricare, una coperta. Verso mezzanotte l'autobus si ferma in un dhaba lungo la statale per mangiare e andare in bagno. La maggior parte delle persone dorme quattro o cinque ore a singhiozzo.

Ora le parti meno buone. La strada che sale verso le colline è piena di curve, quindi prenda qualcosa contro il mal d'auto prima di salire, se ne soffre. L'aria condizionata di solito è fredda, quindi tenga fuori uno strato in più. I bagni a bordo sono rari, perciò le soste programmate sono la sua unica occasione. E «12 ore» è una stima, non una promessa. Una frana monsonica o un camion in panne in una galleria possono aggiungerne diverse.

Lo prenda se non ha problemi con i viaggi lunghi e vuole risparmiare denaro e un giorno. Lo eviti se atterra a Delhi quello stesso giorno. Fare un volo a lungo raggio e un autobus notturno uno dopo l'altro è il modo in cui i piloti cominciano una spedizione già distrutti.

6. Posso bere l'acqua?

No. Non dal rubinetto, in nessun posto dell'India, nemmeno negli hotel che sembrano costosi.

Non è una storia per spaventare. Gli standard di trattamento dell'acqua sono semplicemente diversi, ed è facile organizzarsi.

Beva acqua in bottiglia sigillata, controllando che il sigillo sia integro, oppure acqua che ha filtrato o trattato da sé. In viaggio portiamo acqua in grandi quantità, e la maggior parte dei piloti porta una borraccia con filtro o compresse per la potabilizzazione. Così si riduce anche la plastica, cosa che conta in un posto come lo Spiti, dove i rifiuti non hanno dove andare.

Vanno bene anche: tè e caffè, perché sono bolliti, oltre a bibite sigillate e succhi confezionati.

Attenzione a: il ghiaccio nei piccoli locali lungo la strada, i succhi freschi delle bancarelle, a volte allungati con acqua del rubinetto, e le insalate o la frutta tagliata lavate con quell'acqua.

Per i primi giorni si lavi i denti con acqua in bottiglia e tenga la bocca chiusa sotto la doccia. Piccole abitudini, che dopo un giorno diventano automatiche.

In quota c'è un secondo motivo per farci caso. La disidratazione peggiora in modo evidente il mal di montagna, e l'aria fredda e secca di montagna le sottrae acqua molto più in fretta di quanto pensi. Nei tratti in alta quota le servono da tre a quattro litri al giorno, cioè più di quanto avrà voglia di bere.

7. Che cosa mangerò?

Cibo buono, e in abbondanza.

In un viaggio sull'Himalaya la giornata di solito è così. Colazione in hotel, un misto di proposte indiane come paratha, uova e poha accanto a toast, omelette, porridge e caffè. Pranzo lungo la strada in un dhaba, i punti di ristoro per camionisti che tengono in moto le statali indiane: dal, riso, roti, un piatto di verdure, a volte pollo. Semplice, caldo, cucinato al momento dell'ordine e di solito ottimo. Cena di nuovo in hotel, normalmente a buffet o con menù fisso di cucina dell'India del Nord e dell'Himachal.

Più si sale, più diventa semplice. Lo Spiti e l'alto Ladakh sono lontanissimi da tutto e la stagione di coltivazione è breve, quindi si aspetti molto dal, riso, patate, thukpa e momo, e poca verdura fresca. È questione di geografia, non di qualcuno che risparmia.

Vegetariani e vegani in India se la cavano più facilmente che in quasi ogni altro posto al mondo. Una quota enorme della popolazione è vegetariana, e «niente uova, niente latticini» è una richiesta che le cucine capiscono subito. Ce lo dica al momento della prenotazione e sarà gestito a ogni pasto.

Celiachia, allergie alla frutta a guscio, qualsiasi altra cosa: ce lo dica alla prenotazione, non il primo giorno. I piatti a base di riso rendono fattibile il senza glutine, ma nei posti remoti, dove la cucina lavora con ciò che è arrivato quella settimana, serve preavviso.

Se lo vuole poco piccante, basta dirlo. La cucina indiana non è tutta piccante allo stesso modo, e le cucine lo attenueranno volentieri. Però deve chiederlo, perché la loro idea di normale potrebbe non coincidere con la sua.

Una parola sui primi giorni. Il suo stomaco incontra tutto in una volta un insieme del tutto nuovo di batteri, spezie e oli di cottura. Ci entri piano. Salti lo street food di Delhi il primo giorno, per quanto buono sia il profumo. Lasci passare una settimana e poi mangi tutto.

8. E se mi ammalo?

Alcuni viaggiatori in India si prendono un disturbo di stomaco. È frequente, di solito lieve, e di solito passa in un giorno o due.

Da portare da casa: sali reidratanti, qualcosa contro la diarrea, qualcosa contro la nausea, paracetamolo o ibuprofene e tutti i farmaci con prescrizione nelle confezioni originali etichettate, con una copia della ricetta. Aggiunga cerotti e cerotti per vesciche. Parli con un centro di medicina dei viaggi o con il suo medico con largo anticipo rispetto alla partenza riguardo alle vaccinazioni e all'opportunità di portare antibiotici per la diarrea del viaggiatore. È un discorso da fare con chi conosce la sua storia clinica, non con un sito web.

In viaggio, ogni spedizione si muove con un veicolo di supporto che trasporta un kit di primo soccorso e ossigeno. Le nostre guide ne hanno viste abbastanza da distinguere uno stomaco in disordine da qualcosa che richiede un medico. Manali, Kaza, Keylong e Leh hanno tutte ospedali o centri sanitari, e quello di Leh tratta di continuo casi legati all'altitudine.

Ecco il punto su cui la gente sbaglia. Se sta male davvero, si fermi. Non tiri avanti solo perché ha pagato il viaggio. Può passare una giornata sul veicolo di supporto e tornare in sella domani, e nessuno le farà pesare di aver rovinato qualcosa. Il pilota che si prende un giorno di pausa finisce la spedizione. Quello che guida con la febbre a 4.500 metri spesso no.

Ed è anche per questo che un'assicurazione di viaggio con copertura per l'evacuazione medica non è facoltativa. Ne parliamo tra poco.

9. Che cosa succede se la moto si rompe?

Sale su un'altra, di solito entro un'ora, e prosegue.

È la preoccupazione più grande che ci porta chi viene per la prima volta, e la risposta dipende da come è costruito il viaggio, non dalla fortuna. Ogni spedizione Offhorizon viaggia con:

• Un meccanico che guida con il gruppo, non da qualche parte più indietro. Porta attrezzi e ricambi, e ha riparato tutto ciò che queste moto possono riservargli.

• Una moto di scorta che viaggia con il veicolo di supporto. Se la sua non si può riparare a bordo strada, prende quella di scorta e quella guasta finisce sul camion.

• Un veicolo di supporto che trasporta bagagli, carburante, acqua, ossigeno, il kit medico e i ricambi. E lei, se ha una giornata difficile.

Usiamo le Royal Enfield, e c'è una ragione pratica. In ogni cittadina dell'Himalaya c'è qualcuno che sa metterci le mani. Una foratura, un cavo della frizione spezzato, una leva rotta, una candela sporca: sono lavori da venti minuti a bordo strada, non la fine del viaggio.

Quello che si guasta davvero lassù sono le forature, di gran lunga, poi i cavi, poi le leve dopo che qualcuno ha fatto cadere la moto a passo d'uomo, e ogni tanto un capriccio elettrico dopo un guado. Quello che in pratica non succede mai è un guasto che la lascia a piedi. E se in qualche modo succedesse, sarebbe sulla moto di scorta.

Viaggia in autonomia invece che con un'agenzia? Allora questo rischio è suo. Nello Spiti o sulla strada Manali–Leh, «ci penserò quando succede» può trasformarsi in un'attesa molto lunga e molto fredda.

10. E se la strada chiude?

Succede. Lo metta in programma invece di sperare.

Le strade himalayane chiudono per le frane durante il monsone, per la neve sui passi a inizio e fine stagione, di tanto in tanto per i convogli dell'esercito, e ogni tanto per un ponte spazzato via o un tratto con lavori in corso. Rohtang, Baralacha La, Kunzum La e Taglang La sono i soliti sospetti.

In pratica questo significa alcune cose.

I ritardi sono normali. Stare fermi tre ore mentre una ruspa JCB sgombera una frana fa parte del guidare qui. Stranamente, è anche lì che nascono alcune delle migliori conversazioni del viaggio.

I percorsi vengono modificati. Le nostre guide sono di continuo su queste strade e restano in contatto con la BRO, la polizia locale e altri operatori. Se un passo è chiuso cambiamo percorso: prendiamo un'altra valle, invertiamo l'itinerario, oppure aggiungiamo una notte da qualche parte e una giornata più lunga dopo.

Ogni tanto cambia la forma del viaggio. In un anno cattivo un tratto diventa davvero impraticabile e inseriamo un'alternativa. La spedizione si fa comunque; è la linea sulla mappa a spostarsi.

E preveda un margine. È questo il vero punto. Non prenoti un volo internazionale da Delhi per la mattina successiva alla fine del viaggio. Lasci un giorno di riserva, idealmente due. Ogni pilota esperto dell'Himalaya lo fa, e chiunque abbia dovuto correre per prendere un volo da Leh con il maltempo vorrebbe averlo fatto.

Diciamo tutto questo in anticipo perché qualunque agenzia prometta un itinerario fisso garantito sull'Himalaya promette qualcosa che le montagne non hanno mai accettato.

11. Di quale assicurazione ho bisogno?

Legga questa parte due volte. È qui che chi viene per la prima volta ci casca.

Le serve una polizza che copra chiaramente tutti e quattro questi punti:

• 1.

  La guida della moto come pilota, con la cilindrata su cui viaggerà davvero. Le nostre Royal Enfield vanno da 350 cc a 650 cc. La maggior parte delle polizze di viaggio standard esclude la moto oltre i 125 cc, o la esclude del tutto. È la lacuna in cui cade più gente.

• 2.

  L'alta quota, fino ad almeno 5.500 metri. Molte polizze smettono di coprirla a 3.000 o 4.000. Khardung La, Umling La e i passi dello Spiti sono tutti più alti, quindi una polizza da 4.000 metri smette di proteggerla intorno al quarto giorno.

• 3.

  Evacuazione medica d'emergenza e rimpatrio. Quassù può voler dire un elicottero, e non è un conto che vuole vedersi recapitare.

• 4.

  Interruzione del viaggio, per le chiusure stradali e i ritardi dovuti al meteo di cui sopra.

Controlli anche se la copertura dipende dal fatto che lei abbia una patente valida e una patente internazionale (IDP). Molte compagnie respingono le richieste di risarcimento legate alla moto se non era legalmente autorizzato a guidare.

A questo proposito: per guidare legalmente una moto in India da straniero le servono la patente per moto del suo Paese e una patente internazionale (International Driving Permit) con abilitazione per le moto. Se la procuri prima di partire, perché una volta qui non può ottenerla. La patente del suo Paese da sola non basta, qualunque cosa le dica un noleggio in una località turistica. Il casco è obbligatorio per pilota e passeggero.

I piloti dei nostri viaggi usano comunemente World Nomads, Globelink, Campbell Irvine e DogTag, ma polizze ed esclusioni cambiano di continuo. Legga il suo certificato invece di fidarsi di un consiglio, e se una formulazione non è chiara, scriva un'e-mail alla compagnia e conservi la risposta.

Prima dell'inizio del viaggio le chiederemo di vedere i dati della sua assicurazione e la sua patente internazionale. Non è burocrazia fine a sé stessa. È perché abbiamo visto che cosa succede quando qualcuno si presenta senza.

12. Quanti contanti devo portare?

Meno di quanto pensa, ma mai zero.

Le carte funzionano a Delhi, Manali, Leh e nella maggior parte degli hotel e dei ristoranti più grandi. L'UPI, il sistema indiano di pagamento istantaneo, è ovunque, ma in genere richiede un conto bancario indiano, quindi da visitatore userà carte e contanti.

Gli sportelli bancomat ci sono a Delhi, Manali, Keylong, Kaza e Leh. Tra una località e l'altra non in modo affidabile, e lo sportello di un piccolo paese di montagna può restare senza contanti o fuori rete per un giorno. Prelevi nelle città, prima di restare a corto.

I contanti servono per i pranzi nei dhaba, le soste per il tè, le mance, i piccoli negozi, le offerte ai monasteri, i souvenir e l'occasionale guesthouse di villaggio senza POS. In un viaggio in cui le camere e la maggior parte dei pasti sono già pagati, da ₹1.500 a ₹2.500 al giorno per le piccole spese bastano comodamente.

Alcune cose pratiche. Avvisi la banca che è in viaggio, così la carta non viene bloccata il primo giorno. Porti due carte di circuiti diversi e le tenga in posti separati. Tenga qualche banconota di piccolo taglio, da ₹100 e ₹200, perché porgere ₹500 a un banchetto del tè spesso significa che nessuno ha il resto. Non cambi molto in aeroporto, dove i tassi sono scarsi. Prenda quanto basta per il primo giorno e poi usi gli sportelli. E tenga presente che non può legalmente portare rupie fuori dall'India in quantità significativa, quindi le spenda prima di tornare a casa.

Già che parliamo di cose pratiche, le SIM. Può comprare una SIM turistica all'aeroporto di Delhi con il passaporto e una foto, ma l'attivazione può richiedere 12 ore o più. Una eSIM da viaggio acquistata prima di partire funziona dal momento in cui atterra ed evita la seccatura. Un'insidia importante: le SIM prepagate acquistate altrove in India non funzionano in Ladakh. Per via delle norme governative serve una linea postpagata, oppure una SIM prepagata comprata sul posto a Leh. In ogni caso, si aspetti di essere offline in quota. Pangong, Tso Moriri e gran parte dello Spiti hanno poco o nessun segnale, e onestamente fa parte del fascino.

13. Che vestiti devo portare?

Ecco ciò che governa tutto il resto: in una sola giornata può lasciare una valle a 25 °C e attraversare un passo con temperature di gelo e il vento in più. Non ci si veste per una temperatura. Ci si veste per un intervallo.

Strati, non volume. Uno strato base in merino o sintetico, mai cotone. Uno strato intermedio in pile. Una giacca imbottita. Un guscio antivento e impermeabile. Li metterà e li toglierà per tutto il giorno.

Abbigliamento da moto. Giacca e pantaloni con protezioni su spalle, gomiti, ginocchia e schiena. Un casco integrale o adventure, e porti il suo se può, perché è l'unica cosa che deve calzarle davvero bene. Guanti da moto più un paio più caldo per i passi. Stivali che coprano la caviglia. Un antipioggia che entri davvero sopra l'abbigliamento da moto, perché pioverà e gli spruzzi della strada la troveranno.

Freddo e altitudine. Maglia e calzamaglia termiche, un berretto caldo che stia sotto il casco, uno scaldacollo o un passamontagna, calze calde. Anche a luglio le notti nello Spiti e in Ladakh arrivano vicino al gelo, e i viaggi invernali sono tutta un'altra storia.

Sole. È qui che la gente sbaglia. I raggi UV a 4.000 metri sono feroci, e l'aria fredda li nasconde completamente. Crema solare ad alta protezione, occhiali da sole seri, burrocacao con fattore di protezione solare. Scottarsi in una giornata a 4 °C è il classico errore di chi viene per la prima volta.

Giù dalla moto. Pantaloni e camicie comodi, qualcosa di caldo per le sere, scarpe da ginnastica o sandali, costume da bagno se il percorso include sorgenti termali. Qualcosa che copra spalle e ginocchia per i monasteri.

Piccole cose che contano più di quanto sembri: una lampada frontale, un power bank, un adattatore universale (l'India usa le prese di tipo C, D e M a 230 V), una sacca stagna, tappi per le orecchie e una borraccia da un litro che porterà davvero con sé.

Da lasciare a casa: qualsiasi cosa le dispiacerebbe molto perdere, e circa un terzo di ciò che ha messo in valigia. I bagagli viaggiano sul veicolo di supporto, ma lo spazio finisce e le strade di montagna sono dure con le valigie rigide.

14. E l'altitudine?

Questa merita una risposta come si deve, perché l'altitudine è l'unico vero rischio medico di un viaggio sull'Himalaya. È anche del tutto gestibile, se la si rispetta.

Che cosa succede. Sopra i 2.500 metri circa c'è meno ossigeno in ogni respiro. Il corpo si adatta respirando più in fretta, facendo lavorare di più il cuore e producendo più globuli rossi nell'arco di alcuni giorni. Il mal di montagna è ciò che succede quando si sale più in fretta di quanto il corpo riesca a stare al passo.

I sintomi di solito compaiono da 6 a 12 ore dopo l'arrivo in quota. Il mal di testa è il principale, più almeno uno tra nausea, stanchezza, vertigini o sonno disturbato. Il mal di montagna lieve è frequente e di per sé non è pericoloso. È un segnale per smettere di salire, non per stringere i denti e andare avanti.

I segni che vogliono dire scenda subito, senza discutere: inciampare o perdere la coordinazione come da ubriachi, confusione o comportamento strano, affanno a riposo, una tosse che non smette, o spossatezza estrema. Indicano liquido nel cervello o nei polmoni, ed entrambe le condizioni possono uccidere; scendere è la cura.

Come lo gestiamo. I nostri percorsi sono pianificati in base a quanto in fretta si guadagna quota, non solo a quanta strada si fa. Le indicazioni della medicina di montagna mettono in guardia dal salire rapidamente sopra i 3.500 metri e dicono di limitare quanto si sale ancora una volta arrivati lassù. Per questo un itinerario da Manali a Leh comprende notti di acclimatamento invece di lanciarsi sui passi in un colpo solo, e per questo a volte dormiamo più in basso del punto più alto della giornata. Salire in alto, dormire in basso, come dicono gli alpinisti da un secolo. Ogni viaggio porta ossigeno, e le nostre guide osservano il gruppo per cogliere i primi segni, anche nei piloti che non ne parlano.

Che cosa può fare lei. Beva molta più acqua di quanta sembri necessaria. Ci vada piano con l'alcol, soprattutto le prime due notti in quota. Continui a mangiare anche quando non ne ha voglia. Non tratti il primo giorno in quota come una prova di forma fisica. E sia onesto con la sua guida su come si sente. Il pilota che nasconde un mal di testa per non sembrare debole è quello che più tardi causa un problema.

Sul Diamox, che alcuni prendono a scopo preventivo: le prove sono contrastanti quando si sale rapidamente, ed è un farmaco soggetto a prescrizione con effetti collaterali. Ne parli con il suo medico prima di partire. Non prenda consigli medici dal sito web di un tour operator.

La buona notizia, ed è davvero buona: la maggior parte dei piloti, su un percorso dal ritmo sensato, ha un po' di fiato corto e dorme male per un paio di notti, poi sta bene. Le famiglie del Ladakh e dello Spiti vivono tutta la vita a queste quote. Il suo corpo se la cava meglio di quanto si aspetti, purché gli dia tempo. Dargli tempo è esattamente ciò a cui serve un itinerario ben pianificato.

Allora, dovrebbe venire?

Ecco che cosa pensiamo davvero, dopo anni su queste strade.

Quasi ogni preoccupazione in questa pagina ha la stessa risposta. È una cosa reale, è una cosa nota, e si gestisce con la pianificazione anziché con la fortuna. Le strade chiudono, quindi inseriamo giorni di margine. Le moto si rompono, quindi un meccanico e una moto di scorta viaggiano con lei. L'altitudine è reale, quindi il percorso è costruito attorno ad essa. L'acqua non è potabile, quindi portiamo acqua.

Ciò che tutta questa pianificazione non può fare è creare la cosa per cui viene. La mattina in cui supera un passo e l'intero Himalaya le si apre davanti, senza nessun altro sulla strada.

Quella parte spetta ancora a lei. Deve solo prenotare il volo.

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Ha ancora una domanda a cui questa pagina non ha risposto? Ce la faccia direttamente. Risponde una persona vera, di solito entro un giorno, e preferiamo di gran lunga rispondere a venti domande prima che prenoti piuttosto che vederla arrivare impreparato.