Primera vez en la India: qué saber antes de un viaje en moto por el Himalaya

Ha visto los vídeos. El puerto a 5.000 metros, la carretera vacía, las banderas de oración tendidas de lado por el viento. Quiere recorrerlo en moto.

Entonces empieza la otra voz. ¿Es la India realmente segura? ¿Qué pasa cuando aterrice a las 2 de la madrugada en Delhi? ¿Puedo beber el agua? ¿Y si la moto se muere en mitad de la nada? ¿Y si enfermo en altura, a tres días de un hospital?

No son preguntas tontas. Son las correctas. Sin embargo, la mayoría de las agencias no las responde como es debido. Se limitan a decirle que será «una aventura» y esperan que reserve de todos modos.

Así que aquí van las respuestas de verdad. Esto está escrito para quienes vuelan a la India por primera vez para rodar por el Himalaya: Manali, Leh, Spiti, los puertos altos. Parte vale para cualquier viaje a la India. Todo sale de preguntas que nuestros pilotos nos han hecho de verdad.

1. ¿Es segura la India?

Sí, para el tipo de viaje que va a hacer, siempre que use el mismo sentido común que usaría en cualquier lugar desconocido.

El Departamento de Estado de EE. UU. sitúa a la India en el Nivel 2 («Exercise Increased Caution», extreme la precaución). Es la misma calificación que da a Francia, Italia, Alemania y Bélgica. Algunas regiones tienen advertencias más severas: Jammu y Cachemira, la frontera entre la India y Pakistán, Manipur y el cinturón naxalita del centro y el este de la India. No se acercará a ninguna de ellas.

Un detalle que conviene saber: el este de Ladakh y Leh quedan expresamente fuera de la advertencia sobre Jammu y Cachemira. Ladakh tiene uno de los índices de delincuencia más bajos del país. Es un desierto budista de gran altitud con una población pequeña y muy unida, y la mayoría de la gente vive allí del turismo.

Lo que de verdad descoloca a quienes vienen por primera vez no es el peligro. Es lo ruidoso y ajetreado que es todo. El tráfico, las multitudes, la manera en que cada precio parece una oferta inicial más que un precio. Eso es choque cultural. Se calma en unos dos días.

Las precauciones son las aburridas. No vaya enseñando el dinero. Tome un taxi de prepago o un coche pedido por aplicación desde el aeropuerto en lugar de irse con quien se le acerque. Desconfíe de cualquiera que le diga que su hotel ha cerrado o que su viaje se ha cancelado y se ofrezca a llevarle a un sitio mejor. Es el truco más viejo de Delhi. Las mujeres que viajan solas deberían tener el mismo cuidado que tendrían en cualquier gran ciudad y evitar zonas desconocidas a altas horas de la noche.

En un viaje organizado, casi nada de esto llega a plantearse. Alguien le recibe, alguien le traslada y usted va con un grupo.

2. ¿Es seguro Manali?

Sí. Manali lleva décadas recibiendo a viajeros indios y extranjeros. Himachal Pradesh no tiene ninguna advertencia especial. Hay policía, hospitales, farmacias, cajeros automáticos y mucha gente acostumbrada a tratar con turistas.

Dos advertencias sinceras.

Old Manali tiene desde hace mucho un ambiente de cannabis, ya que la planta crece silvestre en el valle. Es ilegal. Que le pillen puede suponer una pena de cárcel seria según las leyes indias sobre drogas, y a los extranjeros no se les trata con indulgencia. Si alguien le ofrece algo, diga que no y siga caminando.

Lo otro es que Manali en temporada alta está abarrotado y el tráfico es horrible. Molesto, no peligroso.

En cualquier caso, el Manali que los pilotos recuerdan no es la ciudad. Es el punto, unos kilómetros más arriba, donde la carretera empieza a subir y las multitudes desaparecen a su espalda.

3. ¿Qué pasa en el aeropuerto?

Casi con toda seguridad aterrizará en Delhi, Terminal 3. Es grande, moderna y con aire acondicionado. Así funciona.

Antes de volar, resuelva su e-Visa. La web oficial es indianvisaonline.gov.in, y los e-Visa de turista existen en versiones de 30 días, 1 año y 5 años. Solicítelo al menos 4 días antes de aterrizar. El plazo se abre 120 días antes, y a su pasaporte deben quedarle al menos seis meses de validez cuando lo solicite. Use la web del Gobierno. Esas webs parecidas que cobran el triple no son exactamente estafas, pero no las necesita.

Al aterrizar, diríjase a inmigración. Los titulares de e-Visa tienen su propio mostrador, así que busque los carteles. Le tomarán las huellas dactilares y una foto. En horas punta la cola es de 45 minutos a una hora. A las 3 de la madrugada pueden ser diez. Tenga a mano la aprobación del visado impresa y el billete de vuelta.

Después las maletas y luego la aduana, donde lo más probable es que pase directamente por el canal verde sin que nadie le pare.

Después, la sala de llegadas. Es la parte que a la gente le resulta abrumadora. Hay mucho movimiento y una pared de conductores sosteniendo carteles con nombres. Si viaja con nosotros, el suyo está ahí, con su nombre y nuestro logotipo, y le enviamos la foto y el número de teléfono del conductor el día anterior. ¿Organiza usted su traslado? Use el mostrador oficial de taxis de prepago dentro de la terminal, o reserve un Uber o un Ola desde la zona señalizada de recogida de coches de aplicación. No se vaya con alguien que se le acerque en la sala.

Los cajeros automáticos y los quioscos de tarjetas SIM están ambos en la zona de llegadas, y merece la pena usar los dos antes de salir. Más sobre cada uno más abajo.

Algo que conviene prever: la mayoría de los vuelos de largo recorrido aterrizan en Delhi a última hora de la noche o de madrugada. Si continúa viaje al día siguiente, reserve un hotel cerca del aeropuerto y no en el centro. Estará agotado, y el tráfico de Delhi no es lo que quiere el primer día.

4. ¿Cómo voy de Delhi a Manali?

Hay tres maneras, y cuál le conviene depende de su presupuesto y de cuántas vacaciones esté dispuesto a pasar sentado.

Autobús nocturno. Unos 530 km y de 12 a 14 horas, según el tráfico y la época del año. Los autocares Volvo con aire acondicionado salen de Delhi a lo largo de la tarde-noche, sobre todo entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, y llegan a Manali a la mañana siguiente. Los precios varían mucho según el operador y la temporada, desde unos cientos de rupias en un autobús estatal básico hasta varios miles en un buen autobús cama privado. Reserve en RedBus, MakeMyTrip o la web de HRTC con unos días de antelación en temporada.

Coche privado. La misma carretera, los mismos tiempos, mucho más cómodo, mucho más caro. Tiene sentido si son tres o cuatro repartiendo el coste, o si sencillamente no se ve capaz de afrontar un autobús nocturno tras un vuelo largo.

En avión. De Delhi a Bhuntar, el aeropuerto de Kullu–Manali, se tarda unos 90 minutos, y luego son 50 km y otros 90 minutos por carretera. La pega es que Bhuntar es una pequeña pista de montaña con pocos vuelos y un índice de cancelaciones real cuando el tiempo empeora. No lo convierta nunca en su único plan para llegar al inicio de un viaje. Volar a Chandigarh y hacer por carretera los últimos 300 km es más fiable.

Lo que le diríamos que haga: dese un día de margen. Aterrice en Delhi, duerma, suba al día siguiente y llegue a Manali con un día de sobra antes de que empiece la ruta. Casi todos los problemas que vemos en un viaje por el Himalaya se remontan a alguien que llegó sin ningún margen.

5. ¿Y el autobús nocturno?

Lo pregunta tanta gente en concreto que merece su propia respuesta.

Está bien. Tampoco es un autocar europeo, si esa es la imagen que tiene en la cabeza.

La versión buena, un Volvo cama con aire acondicionado y una litera de verdad, es realmente cómoda. Cama plana o casi plana, una cortina, una toma para cargar, una manta. El autobús para hacia la medianoche en un dhaba de carretera para comer e ir al baño. La mayoría duerme cuatro o cinco horas a trompicones.

Ahora lo menos bueno. La carretera que sube a las montañas tiene muchas curvas, así que tome algo para el mareo antes de subir si es propenso. El aire acondicionado suele ir frío, así que tenga a mano una prenda de abrigo. Los baños a bordo son raros, por lo que las paradas programadas son su única oportunidad. Y «12 horas» es una estimación, no una promesa. Un desprendimiento del monzón o un camión averiado en un túnel pueden añadir varias más.

Tómelo si lleva bien los trayectos largos y quiere ahorrar dinero y un día. Evítelo si aterriza en Delhi ese mismo día. Encadenar un vuelo de largo recorrido y un autobús nocturno es como los pilotos empiezan una expedición ya destrozados.

6. ¿Puedo beber el agua?

No. Del grifo no, en ningún lugar de la India, tampoco en hoteles que parezcan caros.

No es una historia para asustar. Los estándares de tratamiento del agua son simplemente distintos, y es fácil arreglárselas.

Beba agua embotellada precintada, comprobando que el precinto esté intacto, o agua que haya filtrado o tratado usted mismo. Nosotros llevamos agua a granel en ruta, y la mayoría de los pilotos trae una botella con filtro o pastillas potabilizadoras. Eso además reduce el plástico, que importa en un lugar como Spiti, donde la basura no tiene adónde ir.

También sin problema: té y café, puesto que se hierven, además de refrescos precintados y zumo envasado.

Vaya con cuidado con: el hielo en los locales pequeños de carretera, el zumo fresco de los puestos callejeros, que a veces se rebaja con agua del grifo, y las ensaladas o la fruta cortada que se haya lavado con ella.

Los primeros días, lávese los dientes con agua embotellada y mantenga la boca cerrada en la ducha. Pequeñas costumbres, y se fijan en un día.

En altura hay una segunda razón para cuidarlo. La deshidratación empeora de forma notable el mal de altura, y el aire frío y seco de la montaña le quita agua mucho más deprisa de lo que cree. En los tramos altos necesita de tres a cuatro litros al día, que es más de lo que le apetecerá beber.

7. ¿Qué comida me darán?

Buena comida, y mucha.

En un viaje por el Himalaya el día suele ser así. Desayuno en el hotel, una mezcla de opciones indias como parathas, huevos y poha junto con tostadas, tortillas francesas, gachas de avena y café. Almuerzo en ruta en un dhaba, los restaurantes de carretera para camioneros que mantienen en marcha las carreteras indias: dal, arroz, roti, un plato de verduras, a veces pollo. Sencillo, caliente, cocinado cuando lo pide y normalmente excelente. Cena de vuelta en el hotel, por lo general un bufé o menú cerrado de comida del norte de la India y de Himachal.

Cuanto más sube, más sencilla se vuelve. Spiti y el alto Ladakh quedan muy lejos de todo y la temporada de cultivo es corta, así que cuente con mucho dal, arroz, patata, thukpa y momos, y poca verdura fresca. Es cuestión de geografía, no de que alguien escatime.

Vegetarianos y veganos lo tienen más fácil en la India que en casi cualquier otro lugar del mundo. Una parte enorme de la población es vegetariana, y «sin huevo, sin lácteos» es una petición que las cocinas entienden al instante. Díganoslo al reservar y se tendrá en cuenta en cada comida.

Celiaquía, alergia a los frutos secos, cualquier otra cosa: díganoslo al reservar, no el primer día. La comida a base de arroz hace viable comer sin gluten, pero hay que avisar con tiempo en los lugares remotos, donde la cocina trabaja con lo que haya llegado esa semana.

Si lo quiere suave, basta con decirlo. La comida india no es uniformemente picante, y las cocinas lo rebajarán encantadas. Eso sí, tiene que pedirlo, porque la idea de lo normal que tienen allí quizá no coincida con la de usted.

Unas palabras sobre los primeros días. Su estómago se encuentra de golpe con un conjunto completamente nuevo de bacterias, especias y aceites de cocina. Vaya poco a poco. Sáltese la comida callejera de Delhi el primer día, por bien que huela. Dele una semana y luego coma de todo.

8. ¿Y si enfermo?

Algunos viajeros sufren un malestar de estómago en la India. Es frecuente, normalmente leve y normalmente pasa en un día o dos.

Traiga de casa: sales de rehidratación, algo para la diarrea, algo para las náuseas, paracetamol o ibuprofeno, y cualquier medicamento con receta en su caja original etiquetada con una copia de la receta. Añada tiritas y apósitos para ampollas. Hable con una clínica del viajero o con su propio médico con bastante antelación al vuelo sobre las vacunas y sobre si merece la pena llevar antibióticos para la diarrea del viajero. Es una conversación para alguien que conozca su historial médico, no para una página web.

En ruta, cada expedición va con un vehículo de apoyo que lleva botiquín de primeros auxilios y oxígeno. Nuestros guías han visto lo suficiente como para distinguir un estómago revuelto de algo que necesita un médico. Manali, Kaza, Keylong y Leh tienen todos hospitales o centros de salud, y el de Leh atiende casos de altitud constantemente.

Esta es la parte en la que la gente se equivoca. Si está enfermo de verdad, pare. No siga adelante porque ha pagado el viaje. Puede pasar un día en el vehículo de apoyo y reincorporarse a la ruta mañana, y nadie le hará sentir que ha estropeado nada. El piloto que se toma un día libre termina la expedición. El que sigue rodando con fiebre a 4.500 metros, a menudo no.

Por eso también el seguro de viaje con cobertura de evacuación médica no es opcional. Más sobre eso enseguida.

9. ¿Qué pasa si se me avería la moto?

Se sube a otra, normalmente en menos de una hora, y continúa.

Es la mayor preocupación que nos traen quienes vienen por primera vez, y la respuesta tiene que ver con cómo está montado el viaje y no con la suerte. Cada expedición de Offhorizon va con:

• Un mecánico que rueda con el grupo, no siguiéndolo en algún punto por detrás. Lleva herramientas y recambios, y ha arreglado todo lo que estas motos pueden echarle encima.

• Una moto de repuesto que viaja con el vehículo de apoyo. Si la suya no puede arreglarse en la cuneta, toma la de repuesto y la averiada va al camión.

• Un vehículo de apoyo que lleva el equipaje, el combustible, el agua, el oxígeno, el botiquín y los recambios. Y a usted, si tiene un mal día.

Usamos Royal Enfield, y hay una razón práctica. En cada pueblo del Himalaya hay alguien que sabe trabajar en una. Un pinchazo, un cable de embrague partido, una maneta rota, una bujía sucia: son arreglos de veinte minutos en la cuneta, no el final del viaje.

Lo que de verdad falla allí son los pinchazos, con mucha diferencia, luego los cables, luego las manetas después de que alguien deje caer la moto a paso de persona, y de vez en cuando un duende eléctrico tras un vadeo. Lo que prácticamente nunca ocurre es una avería que le deje tirado. Y si de algún modo ocurriera, iría en la de repuesto.

¿Viaja por su cuenta en lugar de con una empresa? Entonces ese riesgo es suyo. En pleno Spiti o en la carretera Manali–Leh, «ya lo resolveré cuando pase» puede convertirse en una espera muy larga y muy fría.

10. ¿Y si cierran la carretera?

Ocurre. Planifique contando con ello en lugar de confiar en la suerte.

Las carreteras del Himalaya se cierran por desprendimientos durante el monzón, por nieve en los puertos al principio y al final de la temporada, por convoyes del ejército de vez en cuando, y por algún puente arrastrado por el agua o algún tramo en obras. Rohtang, Baralacha La, Kunzum La y Taglang La son los sospechosos habituales.

En la práctica eso significa varias cosas.

Los retrasos son normales. Esperar sentado tres horas mientras una excavadora JCB despeja un desprendimiento forma parte de rodar aquí. Curiosamente, es también donde surgen algunas de las mejores conversaciones del viaje.

Las rutas se cambian. Nuestros guías están constantemente en estas carreteras y se mantienen en contacto con la BRO, la policía local y otros operadores. Si un puerto está cerrado cambiamos el recorrido: tomamos otro valle, damos la vuelta al itinerario o añadimos una noche en algún sitio y un día más largo después.

De vez en cuando cambia la forma del viaje. En un mal año, un tramo se vuelve realmente intransitable y lo sustituimos por una alternativa. La expedición sigue adelante; la línea en el mapa se mueve.

Y deje un colchón. Esa es la clave. No reserve un vuelo internacional desde Delhi para la mañana siguiente al final de su viaje. Deje un día de margen, idealmente dos. Todo piloto con experiencia en el Himalaya lo hace, y todo el que ha tenido que correr para alcanzar un vuelo desde Leh con mal tiempo desearía haberlo hecho.

Decimos todo esto de entrada porque cualquier empresa que prometa un itinerario fijo garantizado en el Himalaya promete algo que las montañas nunca aceptaron.

11. ¿Qué seguro necesito?

Lea esta parte dos veces. Es donde caen quienes vienen por primera vez.

Necesita una póliza que cubra claramente estas cuatro cosas:

• 1.

  Conducir moto como piloto, con la cilindrada que realmente va a llevar. Nuestras Royal Enfield van de 350 cc a 650 cc. La mayoría de las pólizas de viaje estándar excluye las motos de más de 125 cc, o las excluye por completo. Este es el vacío en el que cae más gente.

• 2.

  Gran altitud, hasta al menos 5.500 metros. Muchas pólizas dejan de cubrirle a 3.000 o 4.000. Khardung La, Umling La y los puertos de Spiti están todos más altos, así que una póliza de 4.000 metros deja de protegerle hacia el día cuatro.

• 3.

  Evacuación médica de urgencia y repatriación. Aquí arriba eso puede significar un helicóptero, y no es una factura que quiera que le caiga encima.

• 4.

  Interrupción del viaje, para los cierres de carretera y los retrasos por mal tiempo de los que hablamos arriba.

Compruebe también si su cobertura depende de que tenga un permiso de conducir válido y un permiso internacional de conducir (IDP). Muchas aseguradoras rechazan las reclamaciones de moto si usted no estaba legalmente autorizado a conducir.

Sobre eso: para conducir legalmente una moto en la India como extranjero necesita el permiso de moto de su país y un permiso internacional de conducir (International Driving Permit) con habilitación para motocicletas. Consígalo antes de volar, porque una vez aquí no puede obtenerlo. El permiso de su país por sí solo no basta, diga lo que diga una tienda de alquiler en una localidad turística. El casco es obligatorio para piloto y acompañante.

Los pilotos de nuestros viajes suelen usar World Nomads, Globelink, Campbell Irvine y DogTag, pero las pólizas y las exclusiones cambian continuamente. Lea su propio certificado en lugar de fiarse de una recomendación, y si alguna redacción no está clara, escriba un correo a la aseguradora y guarde su respuesta.

Le pediremos ver los datos de su seguro y su permiso internacional de conducir antes de que empiece el viaje. No es papeleo porque sí. Es porque hemos visto lo que pasa cuando alguien se presenta sin ellos.

12. ¿Cuánto efectivo debo llevar?

Menos de lo que cree, pero nunca nada.

Las tarjetas funcionan en Delhi, Manali, Leh y en la mayoría de los hoteles y restaurantes grandes. UPI, el sistema indio de pagos instantáneos, está en todas partes, pero por lo general exige una cuenta bancaria india, así que como visitante usará tarjetas y efectivo.

Hay cajeros en Delhi, Manali, Keylong, Kaza y Leh. Entre esos lugares, no de forma fiable, y el cajero de un pueblo pequeño de montaña puede estar sin efectivo o sin conexión durante un día. Saque dinero en las ciudades, antes de quedarse corto.

El efectivo es para los almuerzos en dhabas, las paradas para el té, las propinas, las tiendas pequeñas, los donativos en monasterios, los recuerdos y alguna que otra casa de huéspedes de pueblo sin datáfono. En un viaje en el que sus habitaciones y la mayoría de las comidas ya están pagadas, de ₹1.500 a ₹2.500 al día para gastos de bolsillo cubren de sobra.

Algunas cosas prácticas. Avise a su banco de que viaja para que no le bloqueen la tarjeta el primer día. Lleve dos tarjetas de redes distintas y guárdelas en sitios separados. Tenga algunos billetes pequeños, de ₹100 y ₹200, porque entregar ₹500 en un puesto de té suele significar que nadie tiene cambio. No cambie mucho en el aeropuerto, donde los tipos son malos. Lleve lo suficiente para el primer día y use los cajeros después. Y tenga en cuenta que legalmente no puede sacar rupias de la India en una cantidad apreciable, así que gástelas antes de volar a casa.

Ya que estamos con lo práctico, las tarjetas SIM. Puede comprar una SIM de turista en el aeropuerto de Delhi con su pasaporte y una foto, pero la activación puede tardar 12 horas o más. Una eSIM de viaje comprada antes de volar funciona desde el momento en que aterriza y ahorra la molestia. Una pega importante: las SIM de prepago de otras partes de la India no funcionan en Ladakh. Las normas del Gobierno hacen que necesite una línea de pospago o una SIM de prepago comprada localmente en Leh. En cualquier caso, cuente con estar sin conexión en altura. Pangong, Tso Moriri y la mayor parte de Spiti tienen poca o ninguna cobertura, y sinceramente eso es parte del atractivo.

13. ¿Qué ropa debo llevar?

Esto es lo que rige todo lo demás: en un solo día puede salir de un valle a 25 °C y cruzar un puerto en el punto de congelación y con viento encima. No se viste para una temperatura. Se viste para un intervalo.

Capas, no volumen. Una primera capa de merino o sintética, nunca de algodón. Una capa intermedia de forro polar. Una chaqueta con aislamiento. Una capa exterior cortavientos e impermeable. Se las pondrá y quitará todo el día.

Equipo de moto. Chaqueta y pantalón con protecciones en hombros, codos, rodillas y espalda. Un casco integral o de aventura, y traiga el suyo si puede, ya que es lo único que tiene que ajustarle bien de verdad. Guantes de moto más un par más abrigado para los puertos. Botas que cubran el tobillo. Ropa de lluvia que de verdad quepa encima de su equipo de moto, porque lloverá y las salpicaduras de la carretera le encontrarán.

Frío y altitud. Camiseta y mallas térmicas, un gorro abrigado que quepa bajo el casco, una braga de cuello o un pasamontañas, calcetines abrigados. Incluso en julio las noches en Spiti y Ladakh rozan el punto de congelación, y los viajes de invierno son otra historia por completo.

Sol. En esto es en lo que la gente se equivoca. La radiación UV a 4.000 metros es feroz, y el aire frío la oculta por completo. Protector solar de factor alto, unas gafas de sol en condiciones, bálsamo labial con factor de protección solar. Quemarse con el sol en un día de 4 °C es el error clásico del principiante.

Fuera de la moto. Pantalones y camisas cómodos, algo de abrigo para las noches, zapatillas o sandalias, bañador si su ruta incluye aguas termales. Algo que cubra hombros y rodillas para los monasterios.

Cosas pequeñas que importan más de lo que parece: una linterna frontal, una batería externa, un adaptador universal (la India usa los tipos C, D y M a 230 V), una bolsa estanca, tapones para los oídos y una botella de agua de un litro que de verdad vaya a llevar encima.

Deje en casa: cualquier cosa que le dolería perder, y más o menos un tercio de lo que ha metido en la maleta. El equipaje viaja en el vehículo de apoyo, pero el espacio se acaba y las carreteras de montaña son duras con las maletas rígidas.

14. ¿Qué pasa con la altitud?

Esta merece una respuesta en condiciones, porque la altitud es el único riesgo médico real en un viaje por el Himalaya. También es perfectamente manejable si se la respeta.

Qué ocurre. Por encima de unos 2.500 metros hay menos oxígeno en cada respiración. Su cuerpo se adapta respirando más rápido, haciendo trabajar más al corazón y fabricando más glóbulos rojos a lo largo de unos días. El mal de altura es lo que ocurre cuando sube más deprisa de lo que su cuerpo puede seguir.

Los síntomas suelen aparecer de 6 a 12 horas después de llegar a la altura. El dolor de cabeza es el principal, más al menos uno de estos: náuseas, cansancio, mareo o dormir mal. El mal de altura leve es frecuente y no es peligroso por sí mismo. Es una señal para dejar de subir, no para apretar los dientes y seguir.

Las señales que significan baje ahora, sin discusión: tropezar o perder la coordinación como si estuviera ebrio, confusión o comportamiento extraño, falta de aire en reposo, una tos que no cesa o agotamiento extremo. Apuntan a líquido en el cerebro o en los pulmones, cualquiera de los cuales puede matar, y descender es el tratamiento.

Cómo lo gestionamos. Nuestras rutas se planifican en función de la rapidez con que gana altura, no solo de la distancia que recorre. Las recomendaciones de la medicina de montaña advierten contra subir deprisa por encima de 3.500 metros y dicen que hay que limitar cuánto más se asciende una vez allí arriba. Por eso un itinerario de Manali a Leh incluye noches de aclimatación en lugar de lanzarse sobre los puertos de una tirada, y por eso a veces dormimos más abajo que el punto más alto del día. Subir alto, dormir bajo, como llevan diciendo los alpinistas un siglo. Cada viaje lleva oxígeno, y nuestros guías vigilan al grupo en busca de señales tempranas, también en los pilotos que no las mencionan.

Qué puede hacer usted. Beba mucha más agua de la que parezca necesaria. Modérese con el alcohol, sobre todo las dos primeras noches en altura. Siga comiendo aunque no le apetezca. No trate su primer día en altitud como una prueba de forma física. Y sea sincero con su guía sobre cómo se siente. El piloto que oculta un dolor de cabeza para no parecer débil es el que causa un problema más adelante.

Sobre el Diamox, que algunas personas toman como preventivo: la evidencia es dispar cuando se asciende deprisa, y es un medicamento con receta que tiene efectos secundarios. Hable con su médico antes de viajar. No tome consejo médico de la web de una empresa de viajes.

La buena noticia, y lo es de verdad: la mayoría de los pilotos en una ruta con un ritmo sensato nota algo de falta de aire y duerme mal un par de noches, y luego se encuentra bien. Las familias de Ladakh y de Spiti viven toda su vida a estas alturas. Su cuerpo lo lleva mejor de lo que espera, siempre que le dé tiempo. Darle tiempo es exactamente para lo que sirve un itinerario bien planificado.

Entonces, ¿debería venir?

Esto es lo que pensamos de verdad, tras años recorriendo estas carreteras.

Casi todas las preocupaciones de esta página tienen la misma respuesta. Es algo real, es algo conocido, y se gestiona con planificación y no con suerte. Las carreteras se cierran, así que incluimos días de margen. Las motos se averían, así que un mecánico y una moto de repuesto ruedan con usted. La altitud es real, así que la ruta se construye en torno a ella. El agua no es potable, así que llevamos agua.

Lo que toda esa planificación no puede hacer es crear aquello por lo que viene. La mañana en que corona un puerto y todo el Himalaya se abre ante usted sin nadie más en la carretera.

Esa parte sigue dependiendo de usted. Solo tiene que reservar el vuelo.

¿Listo para planificarlo?

• Viaje en moto de 11 días por el Himalaya — el clásico recorrido de Manali a Leh, y el mejor primer viaje al Himalaya

• Viaje en moto por Ladakh — 8 días desde Leh, los puertos altos, Nubra y Pangong

• Expedición en moto Trans-Himalaya — 23 días, la travesía completa, para pilotos que lo quieren todo

• Expedición 4x4 de autoconducción por el valle de Spiti — el mismo territorio con cuatro ruedas debajo

• Expedición invernal de autoconducción por Spiti — Spiti bajo la nieve, para quienes lo quieren duro y vacío

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